ВАЗ-"классика":простая конструкция и большое число специалистов позволяют быстро и недорого его ремонтировать. Запасные  части доступны и также не отличаются большой ценой. Автомобили достаточно надежны, обладают хорошей разгонной динамикой. В среднем расход топлива 8-10 л. на 100 км. Объемом двигателя 1200 и 1300 куб. см расходуют меньше бензина при езде "по трассе", чем двигатели объемом 1500 и 1600 куб.см, но при езде в городе вторая категория экономичней. Приемистость и макс. скорость автомобиля с двигателями второй категории естественно выше. На некоторые автомобили устанавливаются 5-ти ступенчатые КПП, что позволяет снизить расход топлива при движении на высоких скоростях (120 км/ч и выше). Начиная с 1994 года качество сборки автомобилей на ВАЗе заметно снизилось - ухудшились антикоррозийные свойства кузова, уменьшился ресурс двигателя и т.д. Это следует учитывать при выборе автомобиля. Наиболее дешевыми являются 2101 и 2103 модели. Далее идут 2105 и 2106. Наиболее дорогими являются 2104 и 2107. Разница в цене между каждой из категорий может составлять от 500$ до 1500$. Обычно двигатели проходят от 120 до 200 тыс.км до переборки. Это, понятно, зависит от качества сборки двигателя, условий эксплуатации и обслуживания. Главный недостаток - чрезвычайно неудобный салон, в особенности место водителя. Смещенные педали, низкий руль... Человеку с длинными ногами туда и залезть-то непросто.

При осмотре автомобиля следует обратить особое внимание на следующие вещи: состояние кузова, состояние двигателя и состояние подвески.

Кузов следует осмотреть с особой тщательностью. Если кузов начал гнить, то это хорошо видно по полу багажника. Если там все залито какой-нибудь мастикой, то следует очистить ее в некоторых местах и посмотреть что под ней. Если хозяин этого сделать не дает, то следует насторожиться. Надо осмотреть также пороги, арки крыльев (очистив их местами от грязи), края дверей и т.д. Следует учесть, что некоторые полироли скрывают следы ржавчины, поэтому надо проявить особое внимание при осмотре.

Очень желательно, чтобы кузов не был битым(хотя бы в серьезных авариях). Это может привести к деформации геометрии кузова и автомобиль будет менее устойчив и "есть резину". Для избежания этого надо осмотреть кузов на предмет неровностей; щелей между его деталями различной ширины; неплотному прилеганию прокладок дверей и стекол. Полезно также замерить диагонали автомобиля (они должны быть практически рaвны).

Имеет смысл покупать автомобиль с сохранившейся заводской покраской. В этом случае сразу будут видны все дефекты кузова. Для проверки этого факта надо осмотреть все детали кузова на предмет соответствия цвета (даже едва уловимого оттенка). Особенно полезно сравнить оттенок кузова с оттенком внутренних сторон дверей, багажника и т.д. (т.е. в местах, где покраска затруднена). Надо внимательно осмотреть также края стекол, фар, поворотников и т.д. На них могут остаться брызги краски, подтеки вокруг них и т.д. Не следует особо доверять утверждениям продавца о том, что он "слегка царапнул крыло и решил его все покрасить", т.к. неизвестно в какой аварии побывала машина, а также каково качество покраски. Ведь при несоблюдении технологии первой же зимой это крыло "расцветет". Следует учесть также особенность технологии покраски кузова отечественных машин на заводе: кузов устанавливается в камеру и к нему подводится одна полярность, а к барабану-распылителю краски - другая (т.е. частицы краски как бы налипают на кузов). Из-за этого поверхность кузова при ближайшем рассмотрении не ровная, а как бы чешуйчатая. Этот эффект называют "шагрень". На наличие шагрени следует осмотреть все детали кузова (хотя некоторым малярщикам удается воспроизвести шагрень и при ручной покраске).

Далее следует завести двигатель. Пока он прогревается можно "пощупать" подвеску и сцепление с КПП. Попробуйте на нейтральной передачи нажать и отпустить педаль сцепления. Если при отпущенной педали слышится ощутимый гул, то, скорее всего, в ближайшее время у Вас будут проблемы со сцеплением или КПП. Попробуйте также насколько легко и без хруста переключаются передачи.

Для проверки подвески надо с силой толкнуть вниз автомобиль над каждым колесом.Если после такого толчка автомобиль практически сразу успокаивается (а не колышится 2,3 или 4 раза), то это говорит о рабочем состоянии амортизаторов. Кроме того, при этом не должно быть стуков и значительных скрипов. Так же следует обратить внимание насколько низко машина просета без нагрузки. Остальное выяснится при пробной поездке - не должно быть стука на кочках, скрипа на поворотах и т.д. Также во время поездки следует проверить тормоза.

Когда автомобиль полностью прогрет можно проверить состояние двигателя. Попросите кого-нибудь резко нажать педаль газа, дождаться когда обороты упадут и вновь нажать. Ваше место при этой процедуре - у выхлопной трубы. Внимательно смотрите какого цвета дым вырывается при резкой прогазовке. На хорошем двигателе дыма не должно быть вообще. Если дым чисто белый или черный, то скорее всего просто сбиты регулировки (зажигание, карбюратор, клапана - все вместе около 50$), хотя все же лучше проверить это наверняка у хорошего мастера или на диагностике. Если в выхлопе присутствует оттенок синего, то весьма велика вероятность того, что в скором времени придется делать переборку двигателя (полная - около 300$). Следует осторожно относиться к заверениям хозяина, что "это просто маслосъемные колпачки давно не менял" - может и так, а если все же нет? Вообще, хозяин скорее всего будет давать самые "дешевые", в смысле ремонта, причины неисправностей. Важен принцип - доверяй, но проверяй.

Полезно также замерить компрессию. Для измерения компрессии необходим специальный прибор. Процесс измерения происходит следующим образом. Заглушите двигатель, поставьте передачу в нейтральное положение и снимите центральный высоковольтный провод с катушки зажигания. Выверните свечу одного из цилиндров. Вверните в свечное отверстие прибор и попросите кого-нибудь покрутить стартером (т.к. Вы сняли провод с катушки, двигатель не заведется). Во время вращения стартера прибор покажет компрессию в цилиндре. Далее снимите прибор и вверните свечу. Таким образом проверяется компрессия последовательно во всех цилиндрах. У нового двигателя она составляет 11-13. Хорошими считаются значения 9-11. Приемлемыми - 8-9. Если значение меньше 8, то это означает, скорее всего, что двигатель изношен. Значения в разных целиндрах не должны заметно различаться.

nbsp;