Вход в систему

Обслуживание блока тормозных цилиндров

Иногда происходит следующее - сначала машину начинает тянуть в сторону при торможении, потом это происходит и в движении, в конце концов, если упорно не обращать на это внимания, можно не съехать с места.

Извлекаем передние тормозные колодки и видим, что изношены они довольно неравномерно - или одна сторона колодки изношена больше, либо одни из них изношены больше других. Причина  в подклинивании поршней.

При износа колодок поршень всё дальше выходит из блока цилиндров. Ход при работе тормозов незначителен, поэтому некоторая его часть остаётся снаружи блока цилиндров и подвергается коррозии, хотя поршень и закрыт защитным резиновым колпачком
Что бы блок цилиндров не пришлось менять в сборе (что предусматривает приличные затраты на сам блок, его замену, тормозную жидкость и прокачку тормозной системы) можно выполнять простое обслуживание данного узла.

тормозной целиндр

Операция состоит в следующем:

Снимаем блок цилиндров с суппортом. Шланги отсоединять не нужно. Пассатижами вдавливаем поршни внутрь, после этого освобождаются пазы, в котором зафиксированы резиновые колпачки потом извлекаем колпачки. Спрыскиваем цилиндры ВД-40. Гоняем их туда-сюда, нажимая на тормоз и опять задавливаем пассатижами. И не допускаем их полного выдавливания, если это произойдет придётся прокачивать тормозную систему. Для этого удобно надеть суппорт на тормозной диск, вставив одну тормозную колодку. Выгонять поршень дальше, чем позволяли ему колодки нет смысла, т.к. внутри блока он и так был защищён. Чистим поршни в выдвинутом состоянии от загрязнения и ржавчины. Цилиндрическую поверность поршня нельзя скоблить наждачной бумагой и царапать пассатижами. Если она повреждена коррозией, то, возможно, вообще не удасться добиться нормального хода поршня. В этом случае его можно заменить (если удасться найти в продаже :о). По крайней мере при смене блока целиком, стоит сохранить не заржавевшие старые поршни.

На фото хорошо видно, что колпачки растянулись и следовательно утратили эластичность. С такими колпачками поршни быстро начнут заедать. Если внимательно присмотретья, на блестящей поверхности крайнего правого поршня можно разглядеть белый налёт, который мешает ему правильно работать. Этот налёт образовался из высохшей тормозной жидкости, смазки, пыли, окислов. Он легко счищается тряпочкой после обработки ВД-40.

Если поршень всё же повреждён ржавчиной, можно попытаться его отчистить, но помните, что при этом не следует применять абразивных материалов. В этом случае поршень лучше извлечь (достаточно нажать на педаль тормоза, они вылетят сами). Если поршень зажат очень сильно, тормозная жидкость вышла через другой поршень, можно извлечь его, зацепив разводным ключом, при этом браться нужно за верхнюю его часть. При извлечении поршня полезно заменить также уплотнительное кольцо поршня.

тормозной целиндр

Перед тем как установить необходимо наполнить небольшим количеством смазки пространство вокруг поршня и новые колпачки. Подойдёт любая плохо вымывающаяся и долго сохраняющая в неподвижном состоянии мягкость. Например смазка ШРУСа. Смазки не нужно ложить много. Так как если положить много пыльники растянутся и могут порваться.

Поршни что бы установить колпачки необходимо вдавить. При этом действии в блоке цилиндров освободится паз, в котором зафиксировать колпачок. Для того чтобы не порвать колпачок, заправлять его в паз нужно осторожно и тупым предметом. Края колпачка также стоит слегка смазать для облегчения установки.

Операция занимает совсем непродолжительное время, а если совместить её со сменой колодок - всего лишь лишние 10-20 минут. Производится примерно раз в год.

С любой точки зрения - экономии времени, средств, удобства езды - данная операция гораздо предпочтительнее, нежели катание до заедания поршней и замена блока целиком. По моему опыту это происходит не далее, чем через два года.

Если найти пыльник из качественной резини, сохраняющей эластичность на протяжении длительного времени, то, видимо, необходимость этой операции значительно уменьшится.